Мы в соц. сетях

Vypolnenija-rabot-po-utepleniju-betonnogo-pola-v-stroenii-s-pomoshhju-penoplastaЧто особенного в  утеплении пола своими руками? Положил пенопласт, или насыпал керамзита в деревянную обрешетку и работа сделана. Дальше с приходом холодов, тепла от пола почему то не чувствуется. С приходом весны пол начинает мокретт или вовсе появляется плесень в углах комнаты. А дальше еще хуже, пол начинает вздуваться, играть или вовсе может провалиться.

 

Вся эта ситуация четко говорит нам, что пол был положен наспех без четкой продуманной схемы. Методика утепления полов базируется на знании физики происходящих процессов внутри утепленного пола. И так пробуем понять, что к чему.


Физика передачи тепла в середине пола и как это влияет на него:

Для правильного распределения тепла нужно учитывать механизмы теплообмена через пол. Конвекционные потоки всегда найдут себе выход через пол, пусть даже минимальную щелку, и она может стать началом появления плесении. В этом случае говорят, что появляется свист в полу. Теплопередачу можно уменьшить, если применять плохо проводящие термо материалы, А вот с тепловым излучением все сложнее: совсем непрозрачные для его блокировки материалы, либо сильно проводят тепловое излучение, либо хрупкие и  недолговечные (пены или пластики). Ну и напоследок инфракрасное излучение превышает непосредственную теплопередачу в разы. Лучший способ борьбы с излучением –экранирование многослойными материалами.

Физика процесса проста:

экран будет поглощать инфракрасное излучение со стороны его дейчтвия, и перенаправляет в другую сторону. В случае если такой экран – полностью черное (коэффициент этого тела отражения равен 0, то через себя он сможет пропустить,  всего половину падающего потока излучения тепла, а остачу отразит в обратную сторону. К примеру, наш экран – алюминиевая фольга с пенным покрытием; коэффициент отражения – приблизительно равен 70%. Значит 70% это экран сбережет в помещении полностью, а из оставшейся части в  30% половину, а это 15%, вернет обратно. Сможет уйти наружу всего лишь 15%, т.е. экран может ослабить уход тепла в 7 раз. Следующий слой  – еще в 7раз, всего – 49 раз Если падающий поток тепловой энергии был 1 киловат, что превышает, поток от Солнца в теплый летний день в средней широте, то от нас уйдет всего 22 ктиловата, а эффект от  экранирования пола составит 96% процентов. Схема утепления упрощается еще и тем, что почти все  строительные материалы хорошо задерживают инфракрасное излучение. Различные пористые и волокнистые материалы, в отличие от предыдущих, хотлично поглощают тепловое излучение от пола: несколько раз  переотражаясь в поверхности материала, облучение теряет свою силу в слое матерала, нагревая его. Не меньше половины от всего тепла возвращается обратно. Отсюда видим, что теплоизоляцию пола нужно выполнять из слоев. Рассыпчастые, пористые и волоконные материалы в слое теплоизоляции пола нужно располагать о стороны действия холода, чтобы слои за ним, успели возвратить обратно в комнату как можно большее количество тепла 

 
Точка росы и влияние ее на пол
В случае если точка росы попадает в толщу утепленного пола, пусть с минимальными полостями, то в них обязательно образуется конденсат. Этот конденсат начинает собираться в полу, пол перстает быть утепленным и сам становится источником появлением сырости в  помещении. Импенно зная этот факт, помещения строго рекомендуют утеплятьснаружи, но к сожалению утеплить пол снаружи уже построенного дома невозможно.
Tochka-rosy-v-stene-1

Влияние точки росы на здоровье

Температура точки росы влияет не только на пол. От нее очень сильно зависит климат в  помещении и следовательно здоровье его жителей: Если Температура точки росы поднимится до+26 градусов , то это может быть губительно для больных астмой. При повышении температуры точки росы до +24 градусов полностью здоровые люди дышат с затруднением и могут потерять сознание. Когда температура точки росы доходит до +21 градус, вещи и одежда становятся сырыми, предметы на ощупь кажутся липкими. Люди без причины  начинают болеть простудными заболеваниями. Нормальное значение температуры  точки росы в помещении находится в пределах +12 – +16 градусов.

Вывод:

  • При просчете  утепления полов в главное нужно учитывать, чтоб точка росы не находилась внутри помещения.
  • Утеплить пол лучше с запасом. В этом случае температурная разница пола и комнаты станет меньшей, и абсолютная влажность воздушных пустот сравняется, и будет недостаточной для конденсации образовавшейся влаги в воздухе.

Теперь зная про физику процессов происходящих в полу, рассмотрим материалы, методы и способы обеспечивающие хорошее утепление пола в помещениях.

Материалы для утепления пола

Вермикулит

Вермикулит – абсолютно экологически безопасный и полностью безвредный утеплитель, сделанный  путем переработки минеральной слюды(флогопита и биоти

46125

та) и стекла, с добавкой известнякового наполнителя. Выпускают вермикулит в плитах толщина которых 20-100 мм, а так же в виде порошка для засыпки. Вермикулитовую плиту можно разрезать нпилой по металлу или острым строительным ножом. Вермикулит довольно легкий материал: работу по монтажу таких плит можно выполнить одному работнику. Материал по прочности близок к газобетону. Структура вермикулита очень плотная, полости закрытые, конвекция и накопление влаги полностью исключены. Долговечность очень большая. Есть один минус у этого, почти идеального утеплителя, он очень дорог. Но если вы не испытываете трудностей от недостатка денег, то рекомендовать его стоит безусловно, а в иных случаях возможность утеплить пол вермикулитом следует дважды продумать,

Примечание:

выпускают также вспененный вермикулит – рыхлые легкие плиты. Они прекрастно подходят для недешового, но очень эффективного утепления наружных стен и находит свое применение в в садоводстве, как хороший абсорбент.

Минеральная вата

mineralnaya-vata-s-folgoj-e1368158633544В минеральной вате нет предпосылок для образования конвекции: полости хоть и открытые, но очень малы, и воздух в них может застревать из-за его внутренней вязкости, исходя из этого, непосредственная теплопередача через минеральную вату почти невозможна, а стоимость такого утеплителя гораздо меньше чем вермикулита. Но от постоянных вертикальных нагрузок, минвата сбивается и утрачивает  свойства теплоизолятора, и при этом очень активно натягивает в себя влагу. Несмотря на это, благодаря своей невыской стоимости , стойкости к наружным воздействиям и долгом времени службы, часто применяется для утепления жилых зданий и помещений. Утепление полов в жилых комнатах, минватой делается специальными плитами, желательно покрытыми с одной или двух сторон металической фольгой или алюминиевой пленкой. Утеплить открытыми плитами минеральной ваты допустимо лишь в нежилых комнатах  или в подвалах:

  • Люболй слой металлической пленки – очень эфективный тепловой экран. Слой алюминизированной пленки на минвате, полностью предотвращает теплопередачу в материале.
  • Переотражение инфракрасного потока от экрана, в сочетании с поглощением в толщине минеральной ваты выравнивает градиент температуроы в слое утеплителя. Если уложить три таки слоя, про точку росы вовсе можно  недумать.
  • Алюминиевая минеральная вата, если соблюдать технологию монтажа (см. далее) не требует дополгительной пароизоляции. Укладку мин производят обязательно в респираторе-лепестке и одевают на руки перчатки.

Пенопласт

b110604165554При укладке нового пола по лагам, самый подходящий материал для утепления пола – пенопласт. Его преимущества в этом случае такие:

  • Отсутствие конвекции – материал достаточно плотный.
  • Отражающие возможности в инфракрасной области доходят 90% и более, так что экранирование не нужно. Конденсат не накапливается: структура плотная и замкнутая.
  • Пенопласт дешевый, экологичный, маловреден.

 

Минусы пенопласта в его непрочности плохому сопротивлению к наружному воздействию. Через чур хорошие изолирующие характеристики пенопласта не уберегут Вас от попадания точки росы внутрь помещения в комнатах, построенных из пенобетона, ракушника, шлакоблока и т.д. Именно учитывая это, пенопласт можно рекомендовать в помещениях сухого типа и обязательно с  покрытием фанерой под финишный декоративную отделку.

Керамзит

stroitelniy-keramzitКерамзит –круглые куски обожженной красной глины. Полностью экологичен, безвреден, дешевый, довольно  тяжело пропускает тепло, большая прочность, большой срок службы. Это самый популярный утеплитель для устройства  стяжки пола. Основной его недостаток – высокая влагопоглощение: внутреннее влагопоглощение от 5% до 25% процентов от собственного веса, именно по этой причине,  утепление из керамзита пола нуждается в хорошо продуманной и четко исполненной пароизоляции. Его применяют  как в качестве засыпания толщины, так и в виде добавки в состав бетонов и смесей. Главный плюс пола из керамзита – в дополнении с бетонной заливкой, образование точки росы в комнате невозможно и, если стена или потолок хорошо построены, и без щелей, можно без сомнения для финишного утепления брать дешевый и провернный пенопласт.

Волокнистые органические утеплители.

tiu13-11Такого вида утеплитель производят из синтетических волокон органики. льна или джута, иногда  в него добавляют алюминиевые волокна. Производят либо в  плитах или рулонами, ткут или пресуют. По техническим и физическим свойстваи схожи с  минватой и абсолютно экологичны, но натуральные волокна  сгнивают от влаги, а синтетические поддаются старению и сбиваются. Лучшее место применения – дополнительный утеплитель и подушка-амортизатор под ламинатные панели,. Его плюс в том,  что он прост в работе: комнату, возможно, обшить буквально за один час, используя  всего монтажный нож и скотч.

Гипсоволокно

Гипсоволокно (еще ее называют сухая стажка) применяется специально как подстил под теплые полы. Для утепления под стяжку как основной утеплитель не применяю, так как  через год-два она набирает влагу из окружающей среды и теряет свои свойства утеплителя.

Пенополиуретан

Утепляют с  помощью пенополиуретана методом распыоения. Довольно хороший способ для утепления пола, но необходимо профессиональное оборудование и  навыки для работы с ним. Не подходит для утепления пола своими руками.

Наливное утепление

Очень простой способдля каждого, после его заливки можно сразу переходить к финишному покрытию пола. Но используемая для такого утепления смесь ThermoPlast очень дорога. Утепляют таким образом в в большинстве полы в элитных котеджах.

 Пенобетон и газобетон

Пенобетон – просто говоря, «вспененнная» и тут же отвердевшая газированная смесь. Добиваются этого либо приготовлением песчано-цементного раствора на насыщенной газом жидкости и прогреве при начале отвердевания. Газобетон готовят не на воздушных массах, а на газе азот, что дает этому материалу дополнительную прочность и долговечность. Плиты пенобетона из газобетона еще используют как несущие стены конструкций в малоэтажных домах. В качестве теплоизолятора , газо- и пенобетон немного уступает вермикулиту, но по прочности превосходит его. Цена на порядок дешевле, но в качестве утеплителя дороговат и неудобен в применении в качестве утеплителя. Как утеплитель для полов обычно используют  как наполнитель для засыпки в растворную стяжку.

Пенопластобетон

krupnoporistii-betonПенопластобетоном обычно называют цементный раствор с добавками  гранул пенопласта, Сделать его возможно даже своими руками, нужен всего миксер и корыто для замеса. Свойства теплоизолятора очень  высокие, конвекция и образование конденсата невозможны. Прочность – сравнима с пенобетоном. Привлекает также и дешевизна пенопластобетона. Минус только в том , что нужно подготовить слой хорошей гидроизоляции под заливку такого раствора гранул.

О пароизоляции  в полах

Производить Пароизоляцию пола нужно вместе с теплоизоляцией, так как комфортные условия температуры и влажности в комнате связаны неразрывно. Пароизолятор укладывают либо под низ утеплителя, либо сверху его, либо между его перкрытиями. Правильнее сказать нужно технически рассчитывать место расположения пароизолятора в слое стяжки и утеплителя . Главный момент, что пароизоляцию необходимо уложить цельным листом, аккуратно проклеивая соединения частей пленки строительным (не применять бытовой!) скотчем, и запускать на стены по 10-20 сантиметров выше уровня основного пола.

О толщине теплоизоляции

Лучший метод выдерживать правильный градиент температуры в полах – растягивать его в высоту. Следуя из  этого правила, утепление полов нужно выполнять как можно толще. Если высота комнаты, с учетом финишного настила, дают возможность укладывать утеплитель более чем 10 см – великолепно, смело кладите. Для увеличения общей толщины утепления пола, лучше увеличивайте толщину засыпки, а толщину бетонной заливки оставляйте прежней.

Способы утепления пола

Утепление пола на первом этаже

Утеплить пол на первом этаже – самая сложная задача такого вида утеплений: теплопотери большие, и вероятность что сырость пойдет из подвала очень велика. Если со стороны подвала есть подход к перекрытию, прекрасно: необходимо сначала утеплить минватой с той стороны подвала. Подвал – бытовое помещение, так что минеральную вату можете покупать самую буджетную. Укладывают маты минваты в обрешетку из металических C и U- -профилей, наподобие гипсокартонного потолка (см. статью о гипсокартонных потолках), не забывая про пароизоляцию. Деревянначя обрешетка в таком  подвале быстро наберет влагу и сгниет. Работы лучше выполнять как минимум в паре: при монтаже профилей у потолка (который в кокретном случае из вашего пола) необходимо помочь придержать пленку; профили укладываются на нее. Маты в полостях удерживают металлической сетью, либо натягивают рыболовную леску – она не поддается коррозии от влаги. Вконце и  в начале холодного время года, нужно проводить проверку утепления: по возможности поправить просевшие маты или заменить плохие Если такая возможность утеплить пол с подвала существует, дальнейшее утепление полов в помещении делается обычным методом заливки.
В большинстве случаев добраться до пола со стороны подвала нет возможности. Ваши действия будут полностью зависеть от состояния основного пола: в случаях разрушения стяжки – придется выполнять капитальный ремонт полов.

uteplenie_podvala

 

Если же, если основной пол в хорошем состоянии, рекомендуем  выполнять следующие этапы:

  • Снять настил пола и уложить в ячейки обрешетки алюминированную минвату (четко по технологии!), или вермикулит и настелить положить снова. В случае, если базовая поверхность сухая, влаги в комнате не конденсируется на различных поверхностях, можете воспользоваться органическими утеплителями или же пенопластом.
  • Снимаем настил вместе с обрешеткой, укладываем прямо на базовую поверхность  добавочный слой  пароизоляции и заливаем следующий слой стяжки из пенопластобетона толщиной 30-60 мм, далее полностью перестелить пол; можно даже без использования лаг. Такой способ требует больших затрат, но решает проблему сразу и надолго.. 

 

Верхние этажи

Утеплить бетонный пол в квартире верхнего этажа намного легче – такое утепление выполняется схеме нункта первого предыдущего параграфа, либо по следующей схеме:

 

  • Демонтируем старый настил пола.
  • На обрешетку монтируем алюминированные плиты утеплителя.
  • На лаги монтируеи фанеру 14-16 мм тлощиной; если шаг обрешетки больше 600 мм– то используем фанеру толщиной 18-20 мм.
  • Ремонтируем настил.
     

Примечание:

В случае если новый настил пола плотно прилегающий (пробка, линолеум ) то маты утеплителя можно настелить сверху фанеры. Такой способ удобен, если подушка из фанеры на обрешетке смонтирована раньше.


Под теплый пол

 

Под теплый пол на каждом этаже, нужна вспомогательнгая пароизоляция, сверху кладем слой утепленной стяжки в 20-30 мм и утепляем алюминированными плитамми в несколько слоев. Причина чисто более экономическая: не зачем вам греть соседский потолок за личные деньги сверху. Такой метод подготовки поверхности под монтаж теплого пола не потребует дорогой  гипсоволокконной плиты и вам под силу выполнить это своими руками.

 

Деревянный пол

Полы из дерева следует утеплять не только в частном секторе каркачсно-щитовой конструкции, но и даже на даче: сбалансирование градиента температуры и влажности, по толщине всего  настила не дает развиваться плесени. Отмечу что тут есть условие: пароизоляцию нужно уложить СВЕРХу утепляющего солоя, свободно и с промежутками – дереву нужно постоянный приток воздуха. Самый правильный материал для такой задачи – алюминированные минеральные плиты. Еще хорошо подойдет вермикулит, но это уже роскошь доступна не каждому. Пол в дачном доме возможно в межсезонье  утеплить обыкновенной минеральной ватой – она намного бюджетнее.

princip_ustroystva_ventilyacii_doma

 

Можно ли без лаг совсем?

Вполне правильный вопрос: как смонтировать утепление полов без использования лаг? Схема обрешетки требует вспомогательных затартт. Методы утепления пола по быстрому, без монтажа новой обрешетки я уже выше расписал. Если приходится прибегать к  капитальному ремонту полов или в случае нового строительства рекомендую следующее, считая от начального уровня пола:

  • Дополнительный слой пароизоляциионной мембраны.
  • Дополнительный слой стяжки из пенопласто-бетоне.
  • Алюминированные плиты утеплителя.
  • Подвижный настил из шпунтованных фанерных плит 14-16 мм толщиной смонтированный на жидких гвоздях.

Если  дом сухой, построенный из силикатного кирпича или железобетонный, то вспомогательной пароизоляции с теплой стяжкой не нужно. Финишный декоративный настил возможен любого типа.

Итог:

  • Утеплить пол своими руками довольно легко, кроме тех вариантов, когда пол разрушился и требует капитального вмешательства. С применением новых материалов зачастую  не требуется полная переборка полов. Но все же, для качественно выполнения работ необходимо учитывать характеристики материалов для утепления и базовые уроки по теплотехнике.